... И Африка мне не нужна!

Сборы были недолгими, и через несколько дней я уже прибыл в Алматы, откуда и стартовала на двух внедорожниках наша группа. Первый этап — маршрут прокладывал участник команды, бывалый фототурист и джипер Константин Киквидзе — должен был пройти по местам паломничества мусульман: через Тараз и Шымкент в Туркестан.
От Алматы до Шымкента
Стартовали мы вечером. Трасса от Алматы до Кордая мне была знакома и раньше: это замечательная, местами трехполосная дорога, по которой идет основной поток транспорта в Бишкек и обратно. А вот следующий участок — от Кордая до Чу — напомнил мне гонки на выживание: внезапные объезды, ямы, узкая полоска асфальта, пыль от встречных и попутных автомобилей.
После Чу дорога пошла ровнее, но все равно пестрила заплатками и мелкими ямками. Устав крутить баранку — было почти три часа ночи — Константин и водитель второй машины Андрей решили переночевать на одной из заправок.
С восходом солнца мы двинулись дальше, и к десяти утра уже въезжали в Тараз. Тут я и испытал первый положительный эмоциональный шок — мы наткнулись на теплицу-кафе, стоящую вдоль трассы. Вообще, я к цветам равнодушен, но увиденные «джунгли» поразили даже меня. Впрочем, владельцы цветочного рая делают деньги не только на продаже флоры — сюда, как к городской достопримечательности, приезжают молодожены, фотографироваться. За «прокат» теплицы с брачующихся берут по 1000 тенге. А обычным туристам вход обойдется всего в полтинник.
В просторном зале кафе было прохладно и уютно, но накормить нас так и не смогли — блюда только начинали готовить, а полуторачасовое ожидание в наши планы не входило. И мы поехали дальше, в Шымкент.
После Тараза начинаются уже сделанные участки дороги Западная Европа — Западный Китай. Делают на совесть: сначала расчищают будущий участок от деревьев, затем разравнивают, засыпают землей и щебнем, разравнивают катком. Затем сверху раскатывают рулоны специального покрытия, а уж на него заливают бетонную подушку.
Потом в подушке пропиливают пазы через равные промежутки и закладывают туда специальные шнуровидные прокладки. Видимо, чтобы бетон не «дыбился» при перепаде температур, а амортизировался прокладками. Трасса будет четырехрядная, по две полосы в каждую сторону.
Передвигаясь вблизи границы с Киргызтаном, наш третий тестер — корреспондент фотопортала Voxpopuli.kz Карла Нур — обнаружила, что деньги на ее телефоне закончились, хотя еще вчера на счету было достаточно средств.
Оказывается, часть трассы попадает под радиус действия киргизской сотовой связи, и телефон, выбрав лучший сигнал, автоматически переключился в режим роуминга и значительно опустошил счет, так как разговоры шли через каналы связи другой страны.
После этого мы все дружно переключили мобильники в режим принудительного использования «домашней» сети.
Шымкент — город-миллионник — встретил нас суетой и палящим солнцем: широкие улицы, оживленный поток автомобилей и пешеходов, яркие вывески, современные здания, цветы... Проехав почти через весь город и вдоволь надивившись манерой вождения шымкентцев, мы поспешили спрятаться от зноя в придорожном кафе.
Тут я впервые попробовал шымкентский квас — сладковатый бодрящий напиток — которого мы за нашу трапезу выпили литра по два точно, под музыкальный аккомпанемент — чириканье ласточек, коих тут огромное количество. После обеда мы развалились на топчанах и подремали, пережидая самое жаркое время суток.

По следам паломников
«С Арыстан-баба путь начни... Придя, к Азрету попроси...» — вот такой совет нам давали бывалые паломники. Поэтому мы свернули с трассы М32, которая ведет прямо в Туркестан, и направились по шоссе до Шаульдира, где и расположен мавзолей Арыстан-баба.
Арыстан-баба был учеником пророка Мухаммеда и, согласно легенде, прожил 800 лет. Предания называют его учителем и духовным наставником Ходжи Ахмеда Ясави.
Прежде, чем посетить святые места, нужно быть чистым не только духом, но и телом. Поэтому в Шаульдире мы заехали в своеобразную баню. Неподалеку от нее из земли вырывается горячий минеральный источник, из которого в душевые и идет горячая вода.
Хоть в помещении душевой и не сверкали никелированные краны, не блестел кафель, этот душ, после почти суток тяжелой дороги, показался мне самым великолепным в мире. Кстати, холодная вода тут — понятие относительное: она нагревается в трубах и ее температура не ниже 25 градусов Цельсия.
Чистые и посвежевшие, мы отправились в мавзолей Арыстан-баба. Для его посещения женская половина нашей группы надевает платки и, по возможности, прикрывает все части тела — так положено.
Пройдя высокие решетчатые ворота, вблизи которых расположились торговцы религиозных принадлежностей, национальных напитков и сувениров, мы попали на ухоженную территорию, прилегающую к мавзолею. Тут царит тишина и спокойствие. Мы садимся на скамью возле мечети и смиренно ждем, пока в мечети находится очередная группа паломников.
Несколько человек идут вдоль мавзолея, держась за него руками. Константин, уже бывавший тут ранее, объясняет, что проделав это, можно загадать себе и близким здоровья и благополучия. А еще неподалеку есть святой колодец. Вода в нем горько-соленая и весьма полезная для профилактики простудных заболеваний.
Наконец мы заходим внутрь — с правой ноги, переступая через порог. Сначала мужчины, потом — женщины. К этому порядку нам стоит привыкнуть на ближайшие два дня, пока мы совершаем паломничество.
Садимся. От стен веет прохладой, несмотря на жаркий день. Мулла окидывает нас взглядом, прикрывает глаза и начинает читать намаз. Размеренный слог и обстановка умиротворяет, суетные мысли куда-то уходят...
После нас в мечеть заходят молодожены, за благословением.
Купив на выходе из ворот кумыс, мы покидаем Шаульдир и спешим в Туркестан — сердце казахстанского паломничества.
Уже на закате приезжаем мы в древний город. Спешно ищем гостиницу, получаем два номера — трехместный для «мальчиков» и двухместный для «девочек». В нашем номере есть кондиционер и душ, а у девушек еще и стол. Стулья, очевидно, тут не котируются. Впрочем, нам не до сервиса, мы ужинаем фруктами и ложимся спать. Завтра нам предстоит посещение знаменитого мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави.
Туркестан
Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави — одно из главных мест поклонения мусульман Казахстана. При сооружении этого здания персидские зодчие применяли ряд новаторских архитектурных и строительных решений, которые были использованы также при возведении Самарканда, столицы империи Тимуридов. Сегодня он является одним из самых значительных и хорошо сохранившихся сооружений той эпохи. Мавзолей имеет один из самых больших кирпичных куполов в Центральной Азии.
Мавзолей состоит из восьми помещений, которые группируются вокруг центрального, самого большого в комплексе зала — казандыка. Именно здесь стоит Тай Казан — самая большая по всему восточному мусульманскому миру чаша для воды. Она, по преданиям, была отлита из сплава семи редких благородных металлов в селе Карнак, в 25 километрах от города Туркестана. С 1934 года эта чаша экспонировалась в Ленинграде, в Эрмитаже, но в 1988 году Тай казан был возвращен в мавзолей.
Фотографировать в мавзолее нельзя, зато тут можно купить много различной литературы и фотобуклетов о нем. Продают даже презентационные CD и DVD-диски.
Побывали мы и в подземелье, где находилась келья Ясави. Он решил уйти из мира в 63 года, в возрасте пророка Мухаммеда, заточив себя в келью в подвале до конца своих дней, ибо считал, что никто не может быть выше пророка Мухаммеда и, соответственно, как человек преданный учению ислама, не может больше видеть солнце.
Вокруг мавзолея — восточный колорит: узкие улочки с глинобитными стенами, в нишах расставлены предметы древней эпохи. А в отдалении — целый ряд магазинчиков, торгующих сувенирами. К сожалению, большая часть из них явно китайского происхождения, но встречаются и предметы ручной работы. Последние, естественно, стоят в разы дороже.
Пообедав, мы решили продолжить путь паломников, уселись во внедорожники и выехали из города, в Укаша-Ата — святое место, где находится усыпальница телохранителя пророка Мохамеда.
Укаша-Ата
От Туркестана до Укаша-ата около сорока километров по слабому подобию грейдера. Зато сразу возникает полная иллюзия средневековья. Ко всему прочему, при подъезде к святому месту мы обнаружили на холме заброшенную саманную хижину. Внутри нее, несмотря на полуденную жару, довольно прохладно.
Осмотрев хижину, мы спускаемся к зеленому оазису. Именно здесь находится усыпальница Укаша-Ата.
Нас встречает мулла Аскар. Он служит тут, принимая паломников. Константин уважительно здоровается с муллой — они знакомы еще с прошлого года.
Аскар приветливо улыбается нам и предлагает совершить обряд, необходимый для посещения усыпальницы — нижний дарет. Это процедура омовения рук, ног и половых органов. Мы берем кувшинчики, предусмотрительно наполненные из родника, и разбредаемся — даретхана (туалет) мужчин и женщин находятся в разных местах.
Совершив омовение, мы вновь собираемся у родника. Аскар приглашает нас в усыпальницу — обувь снять, входить с правой ноги через порог — и мы садимся вдоль стен. Усыпальница очень длинная и, предугадывая наши вопросы, Аскар предлагает подождать еще одну группу паломников.
После чтения Корана, мулла рассказывает нам о телохранителе пророка. Как гласит легенда, Укаша-ата был довольно высоким и сильным. Его неуязвимость вызывала страх у его недругов, поэтому они выпытали, что Укаша-ата наиболее беспомощен во время молитвы, подкрались к нему и, когда телохранитель читал намаз, подло отрубили ему голову. Там, где упало тело Укаша-ата, там где пролилась его кровь, теперь стоит усыпальница длиной более двадцати метров.
Считается принятым приносить в дар Укаша-Ата различную материю. Потом она идет на нужды паломников и служителей этого места. Также есть дерево, на котором можно в ленточках завязывать монеты и купюры. Малоимущие и поиздержавшиеся в дороге также могут воспользоваться этими деньгами.
Аскар провел нас наружу, за усыпальницу. Там была насыпана гряда камней — тут тоже текла кровь Укаша-Ата, — которая заканчивалась двумя камнями побольше. На первом — след копыта. По преданию, здесь долго стоял верный верблюд телохранителя, оплакивая хозяина. На втором — следы пальцев мусульман, первыми увидевшие тело убитого, и скорбевших о гибели сподвижника пророка.
После «экскурсии» мы пригласили Аскара отведать шымкентских арбузов, которые мы загодя купили по дороге. Делиться пищей с ближним — тоже хороший обычай этого места. Также паломники могут бесплатно переночевать в святом месте — для этого в Укаша-Ата есть пара домиков, разделенных на комнаты с отдельными входами и общей верандой. Замков ни на одной двери нет, здесь никому и в голову не придет украсть что-нибудь.
Сначала мы хотели пойти к святому колодцу, но внезапно приехал целый автобус паломников, и Константин предложил съездить на речку — искупаться и отдохнуть.
Проехав километров двадцать по степи, мы спустились в неглубокое ущелье, по которому протекала горная речушка. Вокруг расположилась небольшая деревенька, паслись овцы, козы и коровы. Такое соседство нам не очень понравилось, и мы решили поехать выше — к устью.
Несмотря на то, что дорога была явно не для легкового транспорта, то тут, то там виднелись явные следы человеческого пребывания в виде пивных бутылок и консервных банок. Нам пришлось проехать еще несколько километров, прежде чем мы нашли незагаженное место.
В небольшой запруде плавали маленькие рыбки, и мы, после купания, решили поиграть в «первобытных людей» — сделали удочки и наловили себе ужин. Дары природы мы посолили и запекли на камнях.
В Укаша-Ата мы вернулись уже затемно. Аскар, узнав, что мы останемся ночевать, предложил нам лечь не в комнате, а прямо на веранде — ночь стояла теплая и безветренная.
Мы принесли из общего титана кипятка и сели пить чай. Позже к нам присоединился и Аскар, закончив свои дела. Мы разговорились.
Оказалось, что Аскар родом из Семипалатинска. Окончил медресе, служил в мечети, а потом ему предложили место в Укаша-Ата. Сначала помощником, а потом и муллой. Так и служит он тут, встречая и провожая паломников со всего мира.
Приезжают сюда и мусульмане, и православные, и католики: кто за чудом, кто за излечением души и тела, а кто — из любопытства. Всех встречает Аскар: и мусульман, и православных, и атеистов — перед богом все равны. С удовольствием он слушает рассказы путешественников о других городах и странах, делиться своими мыслями и воспоминаниями.
Засиделись за полночь. На соседней веранде тоже шла трапеза — ужинали паломники из Караганды. Внезапно Аскар встал, ушел и вернулся с палкой колбасы, которую отдал нам. Оказалось, ее привез очередной паломник, но, при ближайшем рассмотрении, она оказалась со свининой. Нам-то можно, а мусульманину — грех. В ответ мы одарили Аскара пачкой чая.
Перед сном, лежа на спине, я с удивлением разглядывал яркое небо с мириадами звезд. Так и уснул.
Колодец
Знаменитый колодец находится в полутора километрах от усыпальницы, на холме. По преданию, когда птицы несли голову телохранителя пророка, отрубленную врагами, горы разверзлись, и голова упала в подземную реку, по которой доплыла до самой Мекки. Там служители опознали голову и положили ее к ногам пророка, как этого хотел еще при жизни Укаша-ата. На месте, где упала голова святого сейчас колодец.
Это даже не колодец, а щель, над которой сделан сруб и построена комната в виде юрты. Здесь сидит служитель — мулла. После прочтения специальной молитвы паломники бросают свое жестяное ведро на веревке вниз. Если своего ведра нет, его можно приобрести прямо здесь, за 500 тенге. Кстати, жестяные ведра тут — расходный материал. От ударов об стенки и дно колодца они превращаются в бесформенные предметы.
Глубина колодца около 35 метров. В скале веревкой уже пропилены глубокие борозды. Мы по очереди кинули ведро в темное отверстие. Всевышний оказался благосклонен ко мне, Карле Нур и еще одной нашей спутнице — Евгении. Считается, что вода дается тем, кто сумел очиститься духовно, заполнил себя любовью и имеет чистые помыслы. Служитель посоветовал нам отпить подземную воду, а остальное перелить в бутылки и увезти с собой — родным и близким. Вода используется, как святая для лечебных целей.
Мы еще раз окинули взглядом святое место, расселись по машинам и двинулись в обратный путь.
Казыгурт
Недалеко от Шымкента мы выкроили пару часов, чтобы посетить еще одно место — Казыгурт, где находится дышащий камень, более известный под названием «Адам и Ева».
Фотографировать тут тоже почему-то запрещено. Вместе со здешним служителем и группой паломников — мужчины впереди, женщины сзади — мы заходим на территорию еще одного святого места и приходим к роднику. С трех сторон здесь течет три источника, в каждом из которых вода разного химического состава. Все воды вливаются небольшую чашу, обрамленную камнями — говорят, она излечивает кишечные недуги.
Поднимаемся по тропинке. Возвышающая над нами скала, изрытая овальными отверстиями разной глубины, и есть символ Адама и Евы. Камень будто рассечен до основания. По преданию, эту щель может преодолеть физически здоровый человек с доброй и чистой душой.
Наша фотокоманда с легкостью проходит испытание. Некоторые с сомнением заглядывают в трещину и предпочитают не рисковать. Тем, кто не смог пройти через расщелину, служитель рекомендует пройти «подмышку» Бога — небольшой грот в этой же скале — и получить очищение.
Даже для детей в соседней скале есть особый лаз — «Утроба матери» — оберегающий детей от сглаза и опасностей. В старину предки просовывали в отверстие своих детей и просили проползти внутри камня несколько метров, встречая их уже с другой стороны.
Служитель показывает нам еще несколько мест-символов, прикоснувшись к которым, можно обрести благополучие, здоровье или наследника.
Напоследок нам представляют целый зоопарк — каменные глыбы, похожие на различных зверей. Подивившись изыскам природы, мы спускаемся вниз, к роднику.
Узнав, что мы впервые на Казыгурте, служитель предлагает нам три раза зачерпнуть из трех разных источников и убедиться, что вода разная на вкус. И рекомендует набрать из чаши воды про запас.
Устав от лазанья по горам и палящего солнца, мы присаживаемся около одного из местных киосков, коих тут в избытке. Здесь подают прохладные кумыс и шубат. Выбрав напиток из верблюжьего молока, мы с удовольствием пьем впрок — впереди почти тысяча километров до Алматы. А буквально через день нам предстоит новое путешествие — по горам Алматинской области: Чарынский каньон, Деревянное озеро, Каинды и высокогорное плато Ассы.